Монтаж внутренней канализационной сети

Как известно, внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки - вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.

Лучше всю внутреннюю сеть собирать из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец. Установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором.

В том случае, если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, то ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. А когда метка на гладком конце трубы достигнет непосредственно раструба, то соединение труб можно будет считать уже законченным.

Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга, - легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.

Как уже было сказано выше, современный рынок предоставляет огромное количество фитингов и соединительных частей, что еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб.

Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточно трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть внутренним диаметром не менее 100 мм. Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов?

Прежде всего, было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, это позволит свести к минимуму горизонтальные участки. И причин тут несколько.

Во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам; во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные "нитки" практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем же случае, если планировка дома никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку-

Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод, стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца - вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу в случае, если ваш дом имеет мансарду.

Помимо этого, рекомендуется иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь "узкого места" не возникало проблем с прочисткой.

В том случае, если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, то крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Удобнее всего собирать канализационную сеть на верстаке, естественно, отдельными участками -- в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. А производить герметизацию стыков лучше всего зачеканкой двух третей глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (девять частей цемента марки 300 на одну часть воды).

Кроме того, цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1:2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой - около одной десятой массовой части.

Для того чтобы избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя, можно загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Это довольно надежный материал; он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь.

Тогда смоляная прядь в этом случае вообще не понадобится; раструбное соединение необходимо отцентрировать и целиком заполнить раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), а предварительно необходимо обеспечить уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).

Но вот, кажется, внутренняя сеть канализации уже готова. Теперь же самое подходящее время для того, чтобы переключаться на окончательную сборку водоводов и на подключение элементов сантехники. Однако, прежде всего, рекомендуется уделить время на то, чтобы покрыть- теплоизоляцией трубопроводы горячей воды.

А изолировать, по сути дела, предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке).

В том случае, если вы не станете изолировать стояк, то, возможно, произойдет перегрев помещений, через которые он проходит.

Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать нет необходимости, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ, к ним не перекрыт радиаторами.

Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению - только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь неплотности оконных проемов и вентиляционные отверстия рам. Ниша как таковая также имеет свое оправдание - в ней скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не "вторгается" в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.

Стоит отметить, что такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше, и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат - сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).

Решением этой проблемы может стать самодельный вариант пенофольгированного утеплителя.

Следует закрыть внутреннюю поверхность ниши слоем любого теплоизоляционного материала, а поверх него закрепить лист 'алюминиевой фольги-

Выгода будет двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить без всякого ущерба.

Гость