Монтаж сетей отопления и водоснабжения

Временно подготовительные операции можно считать законченными. Изготовление резьбовых соединений мы несколько отложим и займемся набором отдельных составных частей будущей системы водоснабжения.

Часто случается так, что отдельные участии оказываются все же немного длиннее или, наоборот, короче, нежели хотелось вам.. Вот тут-то вам придется воспользоваться так называемыми сгонами различной длины (сколько и каких стонов нужно приготовить, подскажет проверка "на местности").

Теперь необходимо приступить к предварительному, черновому монтажу трубопроводов без нарезания резьбы.

Итак, мы монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией. Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит "воздушная" линия - переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию.

На каком-либо участке трубопровода нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; но все же было бы удобно им пользоваться). Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).

Теперь мы перейдем к самой важной части. А этой частью является контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений.

В начале мы договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции.

Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного этажа!). Тут необходимо учесть, что чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.

Что же касается одноэтажных частных домов, то в них, как правило, часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Например, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную - у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия.

Если же есть в наличии подвал или цокольный этаж, то в этом случае предпочтительнее "нижняя" разводка - когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, а излучающие устройства устанавливают в нишах, расположенных под ними.

Несмотря ни на что, трубы с горячей водой лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.

При проверке длины будущего стояка, а также при соблюдении необходимой разнесенности элементов системы по вертикали, не следует забывать учет высоты виброизоляции - той "подушки", на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, а кроме того, рекомендуется заранее подготовить виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации.

Пока еще участки трубопровода не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.

Теперь, когда вчерне система готова, необходимо задуматься и о сгонах.

На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм, разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.

Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм - для труб диаметром 15-20 мм и длиной 140 мм - для труб диаметром 25-32 мм.

Теперь вам необходимо вооружиться карандашом, линейкой и записной книжкой, ведь вам предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.

Здесь необходимо предупредить, чтобы, производя замеры, вы не забывали об уклоне. В противном случае есть шанс сделать ошибку с длиной того или иного участка. Напомним, что и "горячую" линию, и "обратку" следует прокладывать с уклоном 3-4 миллиметра на метр длины по направлению движения воды. Это гарантирует свободный выход воздуха в расширительный бак, а также беспрепятственный спуск воды из системы.

Для контроля уклона неплохо заранее изготовить измерительный "прибор".

Итак, мы начали соединять систему. Необходимо напомнить, что соединения труб при помощи муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы "связать" достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем.

А связано это с особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы.

Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т.е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания. Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом.

Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца и отступив на одну-две нитки от начала резьбы, наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). После чего на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников).

При проведении подобных работ следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа - за подсказкой вам следует обратиться к насечке на его губках; она должна "вгрызаться" в трубу, а не проскальзывать по ней. Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства - так легче "поймать" конец трубы внутренней резьбой муфты.

Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется - для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, - допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции. Повторимся - вышеописанное соединение подходит только для "связывания" трубопровода, да еще для установки временных заглушек.

Короткие резьбы соединяемых труб, утопленные в муфте, не предполагают возможности демонтажа в будущем. Во всех остальных случаях резьбовые соединения должны производиться с использованием сгонов. Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90-100 мм).

К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.

После того как вы намотаете на короткую резьбу уплотнитель, следует осторожно "сгонять" муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. После того как муфта заклинится на сбеге, ее необходимо поджать контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании).

Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность. Собрав отдельные участки трубопровода, следует разместить их по месту "постоянной прописки", т.е. навесить на крепления и затем проложить под полом, и так далее.

Окончательное соединение участков между собой, с последующим подключением элементов сантехники, возможно только после прокладки основных участков.

Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более - из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть; точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое особо твердое включение.

С камнем поможет справиться пробойник с твердосплавной победитовой вставкой, а толстый металлический стержень арматуры можно просто высверлить алмазным сверлом. Подготовив таким образом гнезда под крепление кронштейнов, их "сажают" на бетонный раствор и ждут несколько дней. Пока раствор не схватится, можно заняться проводкой канализации.

Гость